ИНФО

Устройство водяных теплых полов в частном доме

В этой статье мы рассмотрим устройство водяных теплых полов в частных домах. Как работает, какое необходимо оборудование для него, из какой трубы его лучше сделать и чем его лучше залить.

Эта статья будет полезна тем, кто собирается сделать в своем доме напольное отопление своими силами, а также, если будет привлекать подрядчиков. Многие мастера-сантехники не изучают новинок и не заходят даже в интернет, чтобы почерпнуть для себя что-то новое и продолжают делать всё «по старинке» как учил его отец или дед))).

За свою практику я не однократно видел множество ошибок совершенных монтажниками и чтобы их не допустить нужно четко иметь представление о том, что ты хочешь получить в итоге.

Содержание статьи:

• Устройство теплого пола водяного на бетонном основании

• Какое оборудование необходимо для водяного теплого пола?

• Схема укладки теплого водяного пола

o Расстояние между трубами теплого пола

o Максимальная длина контура теплого пола

o Какую трубу выбрать для теплого пола

• Какую стяжку лить под теплый водяной пол?

• Чем заливать теплый водяной пол?

• Заключение.

В статье «Что лучше водяной или электрический теплый пол?» я вам привел много фактов, почему для загородного дома лучшим решением будет использование водяных теплых полов.

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании.

Еще одно небольшое уточнение в этой статье мы будем говорить про устройство теплых полов водяных в доме, который построен из кирпича, блока и т.д. и имеет бетонное основание и бетонные межэтажные перекрытия.

Теплые водяные полы в деревянном или каркасном доме имеют существенные отличие по их устройству.

Теплый водяной пол представляет собой систему подогрева стяжки и напольного покрытия путем постоянной циркуляции разогретого теплоносителя по трубам, заложенным в эту самую стяжку (возможен вариант с УШП – утепленная шведская плита в этой статье рассматривается её конструкция).

Для того чтобы уложить трубу на бетонное основание необходимо провести её подготовку. Опустим момент уборки площади, после нее нам потребуется утеплить бетонное основание.

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, он хорошо отражает тепло и выдерживает большую нагрузку. Пенополистирол укладывается на бетонное основание с помощью клея для пенополистирола (используется клей как монтажная пена под пистолет и имеет немного схожие свойства).

Укладка утеплителя для водяного теплого пола на клей (на фотографии не пенополистирол)

Толщина утеплителя должна быть минимум 5 см для бетонной плиты 1 этажа или цокольного, но лучше не пожалеть денег и положить два слоя по 5 см. Затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем при эксплуатации за счет уменьшения теплопотерь. Далее по тексту я расскажу, какую толщину необходимо заложить под этот пирог на этапе строительства дома.

Бетонное перекрытие между этажами можно так не утеплять. Достаточно положить готовые маты с бобышками или утеплитель 3 см для того, чтобы уложить трубу и был эффект отражения тепла наверх.

Укладку трубы можно производить:

Непосредственно на утеплитель три способа:

1. На металлическую сетку труба крепиться с помощью нейлоновых стяжек. Мне этот метод не нравиться вообще никак. Я считаю, что труба в процессе нагревания и остывания подвергается трению об эту самую сетку – это, во-первых. Кстати, бытует мнение среди любителей такого способа, что сетка армирует стяжку и это обязательное условие для теплого пола. Это вовсе не так. Сетка лежит на утеплителе плотно и никакой функции по армированию стяжки не несет. Во-вторых, металлическая сетка стоит также денег и немалых. Выходит, проще купить готовые удерживающие маты с бобышками для теплого пола, и сэкономить время на укладке.

2. Труба крепится к утеплителю при помощи гарпун-скобок. Если нет специального степлера то процесс ручного монтажа довольно-таки сложный.

 Монтаж трубы теплого пола степлером  

Есть еще один способ. У производителя рехау есть труба для теплого пола, покрытая специальной липучкой, которая крепится на специальный ворсистый материал, раскатанный по утеплителю. Хороший способ, однако, за качество придется немного переплатить.

На специальные маты.

Вместо или на утеплитель укладываются специальные маты, которые имеют специальные держатели (как их еще называют бобышки) в которые и укладывается труба теплого пола.

Укладка трубы на специальные маты

Этот способ очень удобен для монтажа и экономить кучу времени. Также если посчитать затраты на утеплитель металлическую сетку, нейлоновые стяжки и сравнить это со стоимостью готовых мат для теплого пола, то получиться почти та же стоимость.

Здесь имеется ввиду утеплитель который необходимо положить на бетонное основание меж этажных перекрытий, а также одного слоя утеплителя если мы рассматриваем 1 этаж

Плюс ко всему на таких матах проще укладывать трубу, и можно с легкостью менять шаг если вам нужно сделать дополнительно конвекцию возле окон.

Какое оборудование необходимо для водяного теплого пола?

В состав оборудования современного водяного теплого пола должно войти:

Труба диаметром 16 мм из сшитого полиэтилена из расчета 5-7 метров погонной длины на квадратный метр площади дома.

Фиксаторы поворота из расчета две штуки на один контур теплого пола.

Смесительный узел для теплого пола, который обвязываем с котлом (по выбору котла для отопления дома здесь) обязателен к применению. Не нужно городить огород и возьмите готовый.

Коллектор с расходомерами (не пожалейте денег и возьмите с ними, так проще отрегулировать потоки в контурах) количество контуров рассчитывается конкретно на объекте, но если примерно, то поделите свою площадь этажа на 13 и получите количество контуров. Допустим на 100 метровый этаж дома достаточно коллектора на 8 выходов. Однако если вы захотите сделать отдельно регулируемые контура в каждом помещении то тогда нужно исходить уже из этого.

И все, что не относится к оборудованию: маты, гофра, клей…

Схема укладки теплого водяного пола

Из всех схем укладки труб водяного пола практическое применение нашли схемы так называемые «змейка» и «улитка».

Итак, схема змейка является самой простой в укладке и как видно из рисунка положить её можно достаточно просто. Но как обычно есть и небольшой недостаток. Из-за того, что подающая труба заходит с одного края площади комнаты, а с другого конца выходит обратка, то и пол в помещении будет прогреваться с одной стороны больше, а с другой меньше.

Вторая, самая лучшая схема укладки, это улитка. Можно заметить, что вместе с подающей трубой рядом всегда идет обратка и так чередуется постоянно, пол при такой укладке прогревается ровно.

 укладка трубы улиткой

Исходя из своей практики скажу — где можно в доме уложить по схеме улитка укладывается улитка. В основном это комнаты и квадратные помещения.

В длинных узких помещениях применяем схему змейка, это узкие коридоры, кладовки, маленькие санузлы и т.д.

Расстояние между трубами теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола называется шагом укладки и составляет обычно 150-200 мм. Это расстояние обеспечивает равномерно прогретое основание, и вы не будете ощущать так называемый эффект «зебры». Если нам требуется сделать «перегретую» область (в данном случае обозначается что этот участок будет не раскален до бела, а на один два градуса будет выше, чем остальная поверхность) необходимо уменьшить шаг до 100 мм. Такой подход обеспечит конвекцию, например возле внешних стен и таким образом мы избавимся от запотевания окон. Картинка с увеличенным шагом.

Максимальная длина контура теплого пола

При укладке трубы необходимо разделить всю площадь застилаемого пола на участки, которые составят отдельные контура водяного теплого пола. Причем это нужно выполнить таким образом, чтобы.

Во-первых, обеспечить потом заливку стяжки разделив их (участки) между собой демпферной лентой. Такой подход гарантирует отсутствие растрескивания бетонной стяжки пола.

Во-вторых, исходя из максимальной длины контура теплого пола. Для частного дома я рекомендую использовать трубу диаметром 16 мм и для нее длина не должна превышать 100 метров, на практике лучше ограничиваться 60-80 метрами – это оптимально. То есть каждый участок по площади выйдет по 10-12 метров квадратных.

Какую трубу выбрать для теплого пола?

В данное время  монтаж водяного пола производится из трубы  шитого полиэтилена и металлопласта. Одна из преимуществ данных труб является целостность и отсутствия дополнительны соединении в процессе монтажа, и уменьшают риски протечки.  

По моему мнению я конечно рекомендовал бы к применению только трубы из шитого полиэтилена. Но в силу того, что многим покажется, что данная продукция дорогая, то вердикт мой таков.

При устройстве теплого водяного пола труба должна быть выполнена из сшитого полиэтилена с маркировкой PEX-a или PEX-c с кислородным барьерам. Если кратко, то это самые современные трубы, которые нужно применять для скрытого монтажа. И на данный момент времени ничего лучшего для водяного пола нет.

Какую стяжку лить под теплый водяной пол?

Когда трубы уложены и собраны распределительные коллекторы, система залита и отпрессована давлением необходимо сразу же закрыть их, залив бетонную стяжку.

Толщина стяжки выбирается исходя из того, что над трубами она должна быть не менее 30 мм. Обычно фирмы, которые занимаются механизированной стяжкой для своего расчета берут 50 мм вот это и будет та необходимая толщина, которую нужно планировать при проектировании дома. Даже если мы укладываем трубы на ровный утеплитель при толщине в 50 мм над трубами будет оставаться 30-34 мм (диаметр трубы 16 мм).

При заливке стяжки не забываем класть демпферную ленту по периметру помещения, а также разделяем ей контуры теплого пола.

Трубы теплого пола, которые проходят деформационные швы в этих местах должны быть в утеплителе или гофре. Таким же образом они должны быть защищены при выходе из стяжки у распределительного коллектора. Еще в месте выхода к коллектору трубы из сшитого полиэтилена должны быть зафиксированы фиксатором поворота. Это необходимо из-за того, что трубы имеют очень большой коэффициент линейного расширения и со временем могут за счет этого разгерметизировать цанговые соединения на коллекторе.

 Защита труб гофрой

Чем заливать теплый водяной пол?

По вопросу заливки системы напольного отопления и системы отопления в целом нужно исходить из того живете вы в доме постоянно или это дачный вариант дома.

В первом случае только вода, желательно дистиллированная или прошедшая осмотическую обработку.

Во втором случае это вода с антифризом.

Предпочтительнее всегда использовать воду. Антифриз стоит денег и требует периодической замены. Также у системы отопления с антифризом уменьшается КПД.

А еще в доме, даже в котором живут только на выходных, желательно поддерживать тепло всегда. Представьте, что у вас есть дача, которая оборудована по последнему слову техники и вы зимой уезжаете в город и оставляете все размораживаться, надеясь на антифриз в системе отопления. Но вам также надо продуть всю систему водоснабжения, осушить все гидрозатворы и даже вычерпать воду из унитаза)). Плюс ко всему, когда вы включите отопления стены «заплачут». Пару таких выходных и плесень пойдет везде.

А если система отопления подключена к дистанционному управлению через смартфон, то переживать за то, что система разморозиться вообще не стоит. Случись нештатная ситуация, дом не остынет моментально, должно пройти не один час, а то и сутки, чтобы температура понизилась до критической, вы успеете приехать и если не восстановить систему отопления, так хоть включить электрические конвекторы и т.д.

 Модуль GSM управления котлом

Поэтому использовать антифриз можно, но нужно ли?!

Заключение по данной теме такое:

• Теплый водяной обязателен в современном отоплении частного дома;

• Укладывать пол лучше на готовые маты;

• Использовать, где только возможно схему укладки трубы улитка с шагом 150 мм и длиной не более 100 м;

• Труба должна быть только из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм этого достаточно. Количество трубы необходимое на квадратный метр теплого пола берем 5-7 метров.

• Обязательно устанавливать смесительный узел с защитой от перегрева.

• Заливать стяжку нужно не менее 30 мм над трубами и разделять по контурам отделяя друг от друга демпферной лентой. (А лучше если дом будет построен на фундаменте УШП)

• Защищать трубы на месте деформационных швов и при выходе из сяжки гофрированной трубой или утеплителем.

• По возможности использовать в системе отопления деминерализованную воду.

• Возможно организовать отдельную регулировку температуры по комнатам с помощью сервоприводов.

Надеюсь, статья была полезна для вас, и вы нашли для себя полезную информацию, а также увидели моменты, на что нужно обратить внимание при устройстве водяных теплых полов в частном доме и теперь не сделаете ошибки.

                                                              СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

        Фильтры и системы очистки воды компонуется из набора отдельных фильтров и включает в себя несколько технологических ступеней: предварительной очистки, обезжелезивания и деманганации, умягчения, тонкой очистки, обеззараживания и питьевого водоснабжения.

    Системы очистки воды из скважины подбираются согласно показаниям химического анализа и потребности в очищенной воде.

ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ

1.СТУПЕНЬ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Удаляется из исходной воды механические примеси (песок, окалина, волокнистые включения и т.п.), которые в свою очередь могут стать причиной повреждения последующих фильтров или сантехнических приборов, смесителей и другой запорно-распределительной арматуры.

В качестве фильтров предварительной очистки используются сетчатые фильтры или магистральные фильтры.

В сетчатых фильтрах применяются вкладыши из стальной нержавеющей сетки с размером ячеек 20-500 мкм.

В магистральных фильтрах применяются различные сменные картриджи, изготовленные из нетканого полиэстера, целлюлозы, вспененного полипропилена, полипропиленовой нити или их комбинации. Размер задерживаемых частиц на них составляет >10-50 мкм.

Достоинством сетчатых фильтров является отсутствие расходных материалов при эксплуатации. То есть для восстановления фильтрующей способности вкладыша, при конечном загрязнении, необходимо его промыть и поставить обратно, в то время как в патронном фильтре картридж придется заменить новым. Периодичность замены картриджа в данном случае выясняется исходя из эксплуатационной практики (от 1 раза в месяц до 1 раза в пол год.).

2.СТУПЕНЬ - ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ И ДЕМАНГАНАЦИЯ

Удаляется из исходной воды растворенное железо, марганец и некоторые газы (сероводород, метан, аммиак, углекислоты и другие.)

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Комплекс автоматической аэрации воды:

o Аэрационная колонна ;

o Воздушный компрессор ;

o Воздухоотделительный клапан;

o Датчик потока .

o Фильтр (системы очистки воды от железа) обезжелезиватель серии СF:

o Многоходовой управляющий клапан ;

o Корпус из бесшовного композитного пластика, армированный стекловолокном ;

o Фильтрующая среда - Birm (США), Filter-AG (США), AMDX (США), кварцевый песок (Россия) и т.п.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вода после предварительной очистки подается по трубопроводу на комплекс автоматической аэрации, на входе которого установлен смеситель (тройник). В смеситель под давлением компрессором нагнетается воздух и далее водовоздушная смесь поступает в аэрационную колонну. В корпусе колонны вода перемешиваясь, насыщается кислородом воздуха и растворенное железо окисляется, переходя из 2-х валентного (Fe2+) в 3-х валентное (Fe3+). Благодаря этому железо и марганец выпадают в осадок и в последствии окончательно окисляясь, задерживаются в толще фильтрующего элемента обезжелезивателя. Накопившийся на фильтрующем элементе железистый осадок удаляется путем его промывки в дренаж.

В процессе аэрации из воды выделяется сероводород, аммиак, углекислота и вместе с избытком воздуха удаляются в атмосферу через воздухоотделительный клапан.

За процесс промывки фильтра обезжелезивания отвечает многоходовой управляющий клапан с электромеханическим приводом. Время начала (обычно 2 часа ночи), длительность (обычно 20-30 минут) и периодичность промывки настраивается при пуско-наладке фильтра и может изменяться в процессе эксплуатации в зависимости от химического анализа воды и режима его использования.

Примечание:

• расходных материалов - нет;

• замена фильтрующего элемента обезжелезивателя производится 1 раз в 3-4 года.

3.СТУПЕНЬ - УМЯГЧЕНИЕ

Удаление из воды солей жесткости (солей кальция, магния и некоторых тяжелых металлов) методом ионного обмена.

ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬ СЕРИИ SF:

• Многоходовой управляющий клапан ;

• Корпус из бесшовного композитного пластика, армированный стекловолокном ;

• Фильтрующая среда - катионообменная смола в Na-форме ;

• Пластиковый бак солерастворитель (США).

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Вода, протекая через толщу Na-катионитовой смолы, отдает смоле ионы кальция и магния, в свою очередь смола насыщает взамен воду ионами натрия. То есть происходит ионообменный процесс, в результате которого из воды удаляются соли жесткости. По мере фильтрования на поверхности смолы накапливаются ионы кальция и магния, тем самым снижается ее рабочая обменная емкость (РОЕ). Для восстановления РОЕ смолы, по команде счетчика воды встроенного в блок управления, производится регенерация раствором поваренной соли, заранее приготовленным в баке солерастворителе. При этом промывочная вода отводится в дренаж.

За процесс промывки фильтра умягчителя отвечает многоходовой управляющий клапан с электромеханическим приводом. Время начала (обычно 3 часа ночи), длительность промывки (обычно 110-120 минут) и межрегенерационный ресурс настраивается при пуско-наладке фильтра и может изменяться в процессе эксплуатации в зависимости от химического анализа воды и режима его использования.

Примечание:

• расходный материал - таблетированная поваренная соль (NaCl);

• замена фильтрующего элемента умягчителя производится 1 раз в 4-5 лет.

4.СТУПЕНЬ - ТОНКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ

Удаление из уже обезжелезенной и умягченной воды механических примесей (преимущественно мелкого фильтрующего элемента), а также ее кондиционирование (улучшение органолептических показателей - привкуса, запаха, мутности, цветности) перед подачей потребителю.

В качестве фильтров тонкой очистки используются патронные фильтры фирмы. В данных фильтрах применяются различные сменные картриджи, изготовленные из нетканого полиэстера, целлюлозы, вспененного полипропилена, полипропиленовой нити, либо гранулированного или спрессованного порошка активированного угля. Размер задерживаемых частиц на них составляет >1-50 мкм.

Примечание:

• расходный материал - сам картридж;

• замена картриджей в фильтрах тонкой очистки может составлять от 1 раза в месяц до 1 раза в пол год. Этот срок зависит от режима и интенсивности их использования.

5.СТУПЕНЬ - ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

Обеспечение микробиологической безопасности воды, а как следствие предотвращение распространения заболеваний передающихся через нее.

Для решения этой задачи используются ультрафиолетовые стерилизаторы отечественных и зарубежных марок.

КАК ПРОИСХОДИТ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

При протекании воды вдоль ультрафиолетового (УФ) излучателя, который в свою очередь находится в кварцевом чехле (стеклянной трубке), на микроорганизмы находящиеся в ней оказывается губительное воздействие УФ-облучения с длиной волны 253,7 нм.

Обработка воды УФ-облучением - это наиболее эффективный и в тоже время простой и экономичный способ обеззараживания по сравнению с другими методами (хлорирование, озонирование и др.). Данный метод не приводит к появлению в воде дополнительных продуктов и канцерогенных веществ, способных отрицательно воздействовать на организм человека. Вода после ультрафиолетового обеззараживания готова к использованию.

6.СТУПЕНЬ - ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Готовится питьевая вода с качеством фильтрования до 99,9%.

Для этой цели используются бытовые обратноосмотические системы. Сборка из комплектующих, сделанных в США, производится как в самих Cоединенных Штатах, так и в России. Системы очистки воды, собранные в России имеют дополнительный индекс "Е" в конце маркировки модели.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Установка монтируется под кухонной мойкой и подключается к трубопроводу холодного водоснабжения. Поток воды, проходя через несколько предварительных ступеней, попадает на основной фильтрующий элемент - обратноосмотическую мембрану, где в свою очередь разделяется на две части:

1 часть - пермеат (обессоленная вода), который под действием давления продавливается через поверхность полупроницаемой мембраны и собирается в накопительном мембранном баке;

2 часть - концентрат (вода с примесями до 2 г/л), который проходит вдоль поверхности полупроницаемой мембраны и вымывается в дренаж.

После накопления в мембранном баке, пермеат, пройдя через угольный постфильтр, подается в кран питьевого водоснабжения, который монтируется на самой мойке.

По данным Всемирной организации здравоохранения 80 процентов заболеваний на планете вызвано некачественной питьевой водой. В мире давно уже поняли: вода является фундаментом здоровья, поэтому лучше употреблять ее профильтрованной. К тому же, чистая вода легче усваивается организмом.

 Позаботьтесь о собственном здоровье и здоровье Ваших близких и закажите монтаж систем очистки воды специалистами нашей компании!

В водоснабжающих сетях воздушные скопления нарушают постоянство и однородность потока жидкости (воды), а также могут вызвать ускоренную коррозию трубопроводов и фитингов. Поэтому очень важно бороться с образованием воздушных пробок и пузырьков. В напорных системах такой газ либо выходит из самой воды, либо заносится из атмосферы при неполной герметичности контура.

Правильно рассчитанный  проект и его грамотное исполнение полностью исключают засасывание воздуха, а также не дают ему шанса скопиться в конкретных, постоянных местах (изгибах, поворотах или изломах трубопроводов). Что касается самой жидкости, то на каждую тонну ресурса приходится около 30-ти граммов воздушной смеси. Соответственно, воздух в системе водоснабжения тем активней высвобождается, чем меньше давление и выше температура.

Причины воздушных пробок в трубах

Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб

Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.

* Воздушно-газовая смесь  может не только высвобождаться из воды, но и взаимодействовать с ней, а при необходимой скорости полтока - разрушаться или выходить наружу.

Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, "клапан Маевского"), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.

Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.

Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.

Первоисточник

В настоящее время, при сооружении системы водоотведения в загородных домах, обычно прокладывают трубы из пластика. Этот материал зарекомендовал себя отсутствием коррозии, невысокой стоимостью, простотой соединения. Гладкая поверхность в трубе препятствует скоплению на ней грязевых отложений. Небольшой вес пластиковой трубы позволяет организовать выполнение работ по укладке трубопровода силами одного рабочего.

Рассмотрим главные правила сборки канализации из пластика и важные рекомендации. Подготовка на первом этапе Начало работы по выполнению трубопровода состоит в подсчете количества нужных материалов. Лучше всего заранее изобразить план расположения труб на бумаге, чтобы предусмотреть все особенности системы.

Необходимо определиться с потребителями сети водоснабжения и с потребностью в фасонных частях. Также необходим предварительный расчет количества пластиковых труб. На схематичном рисунке наглядно будет видно местоположение углов, крестовин, муфт и точек подключения потребителей. По плану легче будет сориентироваться в определении количества и размеров необходимых материалов. В загородном строительстве наибольшей популярностью пользуются трубы диаметра 50 или 110. Первые находят применение для бытового водоотведения, вторые – для отвода канализационных стоков – продуктов человеческой жизнедеятельности. Начало монтажных работ Работы рекомендуется начинать на самом последнем отрезке, где находится вход в систему канализации. Так как система самотечная, с этой точки в дальнейшем по наклонной, водосток будет направляться к самой низко расположенной точке.

Необходимо будет так расположить систему, чтобы внутри трубопровода было постоянное наличие воды для исключения возможности налипания комков на стены труб и возникновения засора. Для этого трубы располагают особенным образом. После каждых двух метров канализации уровень уклона должен понижаться на 2 см. Добиться этого можно при укладке трубы. Сверху трубы располагается уровень, а труба наклоняется в нужную сторону на 2 см. В это время по уровню определяем уклон. Далее один из концов уровня, в сторону которого происходит снижение, надо поднять, замерить отрезок от уровня до поверхности трубы. Оно должно быть равным двум см.

Если показатель отличается, необходимо изменить наклон трубы. Как произвести соединение труб Для того чтобы выполнить присоединение труб, необходимо преодолевать сопротивление уплотнительных резинок. Чтобы справиться с сопротивлением материала, уплотнители покрываются специальным силиконом. Также можно использовать обычное хозяйственное мыло. Тогда резина становится скользкой, и соединение выполнять легче. Сборка труб обязательно производится в определенном порядке, раструбом они обращены к началу системы или вверх. Необходимость вентиляционных фитингов При устройстве канализации важно снабдить ее вентиляцией для предотвращения неприятных запахов. Один или все стояки должны выходить из дома наружу на крышу. Сверху они закрываются специальным фитингом в форме гриба. Это необходимо для исключения попадания в систему мусора и осадков.

Первоисточник

Установка канализационной системы является ответственной процедурой, которая должна проводиться профессионалами, в строгом соответствии с проектом. На долговечность этой системы влияют все этапы данной работы: составление проекта, применяемое оборудование и качество монтажных работ.

Установка наружной системы канализации

Этим видом канализации можно назвать сеть труб, начинающихся от здания вплоть до места сброса сточных вод. В случае, если наружную систему канализации применяют при строительстве частного дома, то она должна также включать в себя очистительное оборудование, колодцы и трубопроводы.

Обратите внимание на критерии, по которым нужно определить дополнительные компоненты системы:

• общий объем сточных вод, которые нужно очистить;
• выпуск стоков из коттеджа;
• грунт, который есть в местах установки канализации, а также его состав; уровень грунтовых вод;
• расстояние между коттеджем и местом сброса сточных вод.

Стоит отметить, что при монтаже наружной канализации, трубы необходимо проложить примерно на 25-30 сантиметров выше от уровня промерзания грунта. На соответствующую глубину относительно трубопровода нужно закопать септик.

Установка внутренней системы канализации

Такие монтажные работы нужно начинать только после того, как строительство дома будет завершено. Монтаж внутренней системы канализации нужно начинать с выпуска, далее нужно установить стояк и отводы. Обратите внимание, что отводы должны монтироваться под определенным уклоном. В тех местах, где трубопровод будет проходить сквозь стены и полы, нужно покрыть его изолирующими материалами. Само же отверстие, которое находиться между трубой и стеной, в дальнейшем нужно заделать песко-цементным раствором. После того, как установка системы канализации в доме выполнена, ее нужно проверить на герметичность.

Если все в порядке, то нужно переходить к этапу заделки штроб, всех ниш и отверстий. После такой отделки, переходим к установке сантехнических приборов.

Все этапы монтажа систем канализации мы рекомендуем доверить профессионалам. Возможно, конечно сэкономить при таких работах, но в результате всегда выходит дороже. Как говориться, лучше сделать раз, но качественно, чем потом много раз дорабатывать и ремонтировать.

Первоисточник

Почему установку водопровода необходимо поручать профессионалам? Установка систем водоснабжения является сложным многоэтапным процессом, включающим широкий спектр задач различных типов. Независимо от используемых материалов, типа строения и оборудования, монтаж систем водоснабжения необходимо доверять опытным специалистам. Только профессионалы могут гарантировать длительную и бесперебойную работу систем после ее установки. Проектирование трубопровода должно предусматривать интересы жильцов и арендаторов здания и не препятствовать работе других важных систем жизнеобеспечения.

Профессиональная установка систем водоснабжения не обходится без знания различных нюансов строительства. Важно правильно смонтировать систему водоснабжения, чтобы не возникало засоров из-за неверного наклона, и протеканий, в случае некачественной сварки.

Этапы установки систем водоснабжения:

• Проектирование.

Монтаж оборудования и укладку труб необходимо производить после разработки проекта в процессе которого, специалисты определяют, где и каким образом будут расположены конструкции систем водоснабжения. Разработать правильный проект, который позволит предотвратить различные проблемы при монтаже может только опытный специалист.

• Подготовка помещения и прилежащей территории для укладки трубопровода и монтажа необходимого оборудования.

Перед началом установки систем водоснабжения, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы произвести монтаж наиболее оперативно.

• Монтаж системы водопровода.

На этом этапе выполняется сборка элементов трубопровода, крепление их к потолку, стенам и полу здания, монтаж различного оборудования (фильтровального, сантехнического нагревательного и т.д.). Правильность выполнения данных операций напрямую влияет на будущее качество системы водоснабжения.

Долговечная, надежная и эффективная работа систем водоснабжения возможна только при ответственном и профессиональном выполнении всех вышеперечисленных пунктов на каждом из этапов.

Выбор труб для водопроводной системы

Перед тем, как устанавливать систему водоснабжения, необходимо подобрать нужный тип труб, которые будут использованы в процессе работы. До недавнего времени лучшими трубами для водоснабжения считались металлические трубы.

На сегодняшний день существует огромный выбор изделий из полимеров, которые на порядок превосходят стальные, металлические и медные трубы, как по качеству, так и по эксплуатационным характеристикам. Установка труб из пластика считается очень удобной. Небольшая масса таких труб позволяет производить монтаж без использования большого числа рабочих и специального оборудования. Полимерные трубы соединяются при помощи склейки, сварки и фитингов.

Первоисточник

Для того чтобы соединить и подключить трубы из металлопластика, потребуется использовать фитинги. Но необходимо помнить о том, что такие трубы требуют аккуратного и бережного обращения, во время установки соблюдайте все правила. Немаловажным фактом является, то, что их устанавливают под скрытую штукатурку, не нарушая герметичности. Сейчас имеется большой выбор фитингов и металлопластиковых труб. Когда будете устанавливать фитинг, обращайте внимание на его резьбу.

На нём не должно быть участков с повреждённой резьбой, торцы должны иметь плоскую и ровную поверхность. И обязательно резьба должна быть чистой. Используя такие фитинги, можно добиться герметичного соединения за счёт давления, которое создаётся при закручивании гайки. Также там должна быть прокладка, которая способствует плотному соединению корпуса с наконечником. Перед тем как заняться монтажом труб, следует их развальцевать, для того чтобы не нарушить эти кольца, используйте для этого калибратор.

А чтобы соединить фитинг с трубой воспользуйтесь зажимным хомутом и гайкой. фитинг Когда вы будете устанавливать трубы, то обязательно по краю удалите кромку. Её удаляют для того, чтобы во время монтажа фитинг и труба не нарушили уплотнительные резинки, поскольку тогда может протекать. Срезают внутренний слой трубы при помощи заточенного сверла. Если же во время обрезания трубы произошла деформация, придать ей необходимую форму поможет калибратор. Именно он поможет конец металлопластиковой трубы закрепить на штуцер фитинга. И когда выровняли трубу относительно фитинга, установите зажимной хомут и закрутите гайку.

Если вдруг вам понадобится загнуть трубу под углом, то для этого воспользуйтесь пружиной. Для монтажа трубы к стене возьмите специальное приспособление под названием клипсы. Они имеют разные размеры, всё зависит от типа труб. Зафиксировать клипсы на стене помогут вам саморезы. Но все прекрасно знают, что периодически металлопластиковые соединения нуждаются в ремонте. Для начала вам понадобиться аккуратно, подтянуть место соединения. Если же это не помогло, то вам придётся посмотреть соединение. Причинами протекания могут быть: неровность среза трубы, повреждение уплотнительного кольца или мог лопнуть корпус фитинга. И тогда вам придётся немного потрудиться и поменять необходимые детали.

Первоисточник

При монтаже системы обогрева важно не только правильно выбрать циркуляционный насос, но и знать где и как его присоединить к схеме отопления, чтобы циркуляция жидкости в трубопроводе была постоянной и беспрепятственной. Для того чтобы найти место для насоса следует сначала определить место избыточного гидравлического давления. Как же вы это узнаете, если система не работает? Есть некоторые способы имитации работы водопроводной системы. Найдите самую высокую точку в отопительной системе. Поднимите расширительный бак приблизительно на метр выше этой точки. Может быть, придётся установить бак и на чердаке.

Можно перенести трубку, которая идёт от стояка и подаёт горячую воду в расширительный бак, в обратную трубу, то есть туда, где происходит всасывания жидкости насосом. Насос можно врезать ещё и на трубе, которая ведёт в расширительный бак, за местом поступления воды в бак. Но при этом, насос должен выдерживать высокие температуры жидкости, которая идёт от обогревательного котла. Лучше не рисковать новеньким насосом и не испытывать его на прочность, ведь ротор и вал с подшипниками надо постоянно охлаждать, чтобы мотор не вышел из строя раньше времени. Обычно насос подсоединяют к системе на обратной трубе, по которой жидкость подводится к котлу, и непосредственно перед котлом. Насос нагнетает теплоноситель под давлением и возникает турбулентность, что отрицательно может сказаться на расширительном баке. Таким образом, насос следует врезать до котла и после бака.

Перед насосом лучше поставить фильтр, чтобы задерживать неблагоприятные твёрдые частички, которые могут привести к поломке насоса. Насос врезается к основному контуру параллельно. Между врезками надо присоединить к системе вентиль, который может полностью отключить контур. Вентиля надо врезать ещё и непосредственно до насоса и после него. Это необходимо для того, чтобы отключить поступление жидкости для ремонта насоса или для того, чтобы насос поменять. Вентили лучше применять шаровые, а не винтовые, чтобы уменьшить сопротивление потоку воды в трубе. В открытом виде, шаровый вентиль изменит диаметр трубы на незначительное количество миллиметров.

Это важно ещё и при гравитационной системе отопления. Если отключат электричество, вода всё равно будет некоторое время циркулировать, несмотря на то, что давление в трубах будет гораздо меньше. Обратный клапан лучше поставить не пружинный, а шариковый. Когда давление в обратной трубе будет выше, чем в нагнетательном патрубке, клапан откроется и пропустил воду почти беспрепятственно.

Первоисточник

Трубы из полипропилена, так же как и стальные трубы относятся к бюджетному варианту строительства отопительной системы. Обратите внимание, что не все трубы из этого материала подходят для обогрева дома. Следует выбирать такой тип труб, чтобы они смогли выдержать необходимую высокую температуру. Положительные характеристики труб для отопления Трубопровод из полипропилена можно укладывать внутри стен, что, несомненно, является плюсом. Материал лёгкий и не будет утяжелять перекрытия в помещении. Очень важным является и то, что стенки у полипропиленовых труб гладкие и внутри, и снаружи. На них не будет оседать грязь, они не зарастут никаким налётом: ни известковым, ни ржавым. Сечение труб останется одинаковым весь срок эксплуатации.

Производители гарантируют, что трубы прослужат более 20 лет. Трубы, которые вы выберете для отопления дома, будут стойкими и для высоких и для низких температур. Это очень важная характеристика. Некоторые владельцы загородных домов не живут в них постоянно. Они могут приехать только на какой-нибудь праздник. При этом нет необходимости включать систему отопления постоянно. Так вот бояться того, что трубы разморозятся не стоит. Полипропилен отлично выдерживает мороз.

Если стальные трубы нуждаются в постоянном уходе, то полипропиленовые трубы очень просты в эксплуатации. Уход за ними простой. Если трубы находятся не внутри стен, а снаружи, то с них просто смывают пыль. На этом уход за ними заканчивается. Это не может не радовать. Отрицательные характеристики полипропиленовых труб для обогрева Трубы имеют ограниченную длину и поэтому нуждаются в сварке. Для этого нужен паяльник для полипропиленовых труб. Соединить трубы можно без помощи специалиста. Для того чтобы понять, как обращаться с паяльником, вам понадобится совсем немного времени. Места соединения будут заметны, это, конечно, недостаток. Но, если всё правильно сделать, то швы будут очень прочными и прослужат долго.

Полипропилен не относится к гибким материалам. Для того чтобы проложить трубы под углом, вам нужно позаботиться о необходимых фитингах. Если вдруг произойдёт что-то непредвиденное и труба повредится, то менять её надо будет целиком. Трубы из полипропилена не ремонтируют, их снимают и ставят новые. Это тоже является недостатком. Низкий показатель жёсткости труб говорит о том, что при установке трубы могут провисать, поэтому надо позаботиться ещё и о держателях, которые будут крепить трубы к поверхности. В холодных регионах отопительную систему с полипропиленовыми трубами ставить нельзя. Дело в том, что температура, которую они смогут выдержать – это 70 градусов. Производители указывают на эксплуатацию труб при 90 градусов. Отчасти это правда.

Трубы выдерживают указанную температуру, но недолгое время. Она считается критической, и доводить жидкость или пар до такого показателя не следует. У каждого материала есть свои недостатки и преимущества. Хорошо изучите все характеристики материала для труб, прежде чем покупать их для отопления.

Первоисточник